Choisir son bois : ce qui pourrit et ce qui tient

Trois situations, trois bois différents

Sur un chantier de poulailler, il n'existe pas "un bois", il existe trois situations bien distinctes, et chacune use le bois d'une façon différente. Il y a d'abord ce qui reste au sec sous la couverture : les liteaux du toit, l'ossature intérieure du nichoir, tout ce qui ne voit jamais la pluie. Il y a ensuite ce qui prend la pluie de face, le bardage des façades, les trappes et les cadres extérieurs, qui alternent mouillage et séchage à chaque averse. Il y a enfin ce qui touche la terre, les poteaux plantés au sol ou les traverses basses posées à même l'humidité du terrain, la situation la plus dure pour un bois qui n'est pas fait pour ça.

Cette distinction porte un nom technique, la classe d'emploi, mais sur le chantier elle se traduit simplement : plus un morceau de bois reste humide longtemps, plus il faut qu'il soit protégé ou traité en profondeur. Un tasseau abrité sous la couverture peut rester en bois brut pendant des années. Le même tasseau planté dans le sol pourrira en une ou deux saisons s'il n'a pas été prévu pour ça. C'est cette logique, et non une préférence esthétique, qui doit guider le choix du bois poste par poste, et c'est exactement ce que détaillent les fiches matériaux du site pour chaque plan.

Le bois autoclavé vert, ce piège du démarrage rapide

Le bois autoclavé qu'on trouve en botte dans une grande surface de bricolage sort souvent de traitement encore vert, c'est à dire gorgé de l'eau et du produit qui l'ont traversé sous pression. Ce bois pèse lourd, il est humide au toucher, et c'est normal : ce n'est pas un défaut, c'est l'état du bois juste après traitement. Ce bois doit sécher avant de recevoir une peinture ou une lasure, sinon la couche de finition retient l'humidité en dessous, cloque, et se décolle en quelques mois. Le bon réflexe est de laisser les pièces stockées à plat, séparées par des cales pour que l'air circule dessous et dessus, pendant plusieurs semaines avant de peindre quoi que ce soit.

Ce temps d'attente frustre celui qui veut avancer vite, mais il évite un travail refait deux fois : un bois autoclavé peint humide donne une belle surface le jour du montage, et une peinture qui part en lambeaux l'année suivante.

Le bastaing qui vrille, la traverse qui travaille

Un bastaing stocké debout contre un mur, ou posé au sol directement sur la terre, finit presque toujours par vriller en séchant : la face qui touche le sol sèche moins vite que l'autre, le bois travaille de travers, et la pièce devient inutilisable pour une ossature droite. La règle de chantier est connue de tous ceux qui ont raté un bastaing : on stocke le bois à plat, sur des cales qui le soulèvent du sol, à l'abri d'une bâche, jamais empilé sans espace entre les pièces. Une pile de bastaings serrés sans lame d'air sèche mal et vrille tout autant qu'un bois posé au sol.

• Stocker à plat, jamais debout, sur des cales qui isolent du sol.
• Laisser un espace entre chaque pièce pour que l'air circule.
• Couvrir contre la pluie directe sans fermer complètement, pour éviter que l'humidité stagne dessous.
• Contrôler chaque pièce juste avant la découpe, pas seulement à la réception de la livraison.

Ce soin au stockage compte autant que le choix du bois : une bonne pièce mal stockée peut devenir inutilisable avant même d'être montée.

Le nœud tombant, une charnière cachée dans une traverse

Un nœud dans une planche n'est pas en soi un problème, la plupart des bois de charpente en ont. Ce qui pose question, c'est le nœud tombant, mal attaché au fil du bois, qui a tendance à se détacher en séchant ou sous la charge. Placé au mauvais endroit sur une traverse qui porte du poids, ce genre de nœud fonctionne comme une charnière de rupture : le bois plie et casse net à cet endroit précis, souvent sans prévenir, alors que le reste de la pièce semblait solide. Sur une traverse qui soutient une couverture ou un plancher de poulailler, ce détail mérite qu'on s'y arrête avant de visser.

Au moment de choisir les pièces, il vaut mieux écarter celles dont un gros nœud tombe pile au milieu d'une portée, ou tourner l'orientation de la pièce pour que la charge ne travaille pas dessus. Ce contrôle prend quelques secondes et évite bien des surprises après le premier coup de vent.

Bois brut ou bois raboté : deux chantiers différents

Le bois brut, sorti de sciage sans autre étape, coûte moins cher et convient très bien pour une ossature qui sera ensuite habillée ou qui reste peu visible. Il garde en revanche des écarts d'épaisseur d'une pièce à l'autre, parfois sensibles au toucher, ce qui oblige à ajuster chaque assemblage un peu à la main. Le bois raboté, plus régulier, facilite le montage des parties visibles comme un bardage, où des planches toutes identiques donnent un rendu net sans reprise. Un chantier en bois brut demande plus de patience et de petits réglages, un chantier en bois raboté avance plus vite mais revient plus cher au global.

Le choix entre les deux dépend donc de l'endroit dans la construction et du budget disponible, un arbitrage que chaque fiche matériaux du site détaille poste par poste, pièce par pièce.

La section trop faible, ce défaut qu'on ne voit qu'à la première neige

Une section de bois trop juste ne se voit pas le jour du montage. La structure tient, la porte ferme, tout semble solide. C'est souvent à la première vraie charge, la neige qui s'accumule sur le toit ou le vent qui pousse sur un grand pan de façade, que la faiblesse se révèle : une traverse qui fléchit visiblement, un poteau qui travaille, une couverture qui s'affaisse en son milieu. Une section calculée trop juste ne pardonne pas au premier hiver un peu sérieux, et reprendre une structure déjà montée coûte toujours plus cher et plus de temps que de partir sur la bonne section dès le départ.

C'est pour cette raison que chaque plan du site indique déjà, poste par poste, quelle section utiliser selon la portée et le poids de la couverture : ce calcul est fait une fois pour toutes dans les fiches de dimensions et les fiches matériaux, et il suffit de les suivre plutôt que d'estimer à l'œil.

S'appuyer sur les fiches plutôt que sur l'intuition

Entre la classe d'emploi, l'état du bois à l'achat, le stockage avant montage et le choix entre brut et raboté, les décisions s'accumulent vite pour quelqu'un qui construit son premier poulailler. Le calculateur de plan, les fiches de dimensions et les fiches matériaux du site existent justement pour ne pas trancher chaque point au jugé : les sections, les essences conseillées selon l'exposition et les budgets associés y sont déjà posés pour chacun des soixante et un plans cotés proposés. Le geste qui reste au constructeur, c'est de bien lire l'endroit où va chaque pièce, sec, pluie ou terre, et de laisser le bois autoclavé sécher avant de sortir le pinceau.